Доработка схемы зажигания автомобиля для лучшего пуска двигателя

Самым ответственным моментом при эксплуатации автомобиля является пуск двигателя. Особенно актуален этот вопрос в зимнее время года, когда на улице стоят большие морозы. Все смазочные материалы, в том числе и масло в картере двигателя внутреннего сгорания, теряют вязкость, и создают чрезмерную дополнительную механическую нагрузку на стартер. Рекомендаций по решения этой проблемы в Интернете представлено великое множество, от подогрева масла в картере двигателя дополнительным нагревателем, до впрыскивания в цилиндры двигателя перед пуском легко воспламеняющихся веществ. Совершенствуются коммутаторы системы зажигания, делают много искровой режим зажигания, оптимизируют взаимное расположение и форму электродов свечей. Но все это не дает максимального эффекта по одной простой причине, во время пуска двигателя напряжение бортовой сети автомобиля падает вплоть до 9,5V и соответственно значительно падает величина высокого напряжения на выходе катушки зажигания. Предложенная доработка системы зажигания позволяет устранить этот недостаток.


Рассмотрим часть схемы электрооборудования автомобиля, составляющую систему зажигания. От аккумулятора напряжение положительной полярности, через предохранитель поступает на контакты замка зажигания и реле зажигания.

Когда ключ из замка зажигания автомобиля вынут, все контакты в замке зажигания разомкнуты, и напряжение на систему зажигания не подается. Если ключ вставить в замок зажигания и повернуть его по часовой стрелке на один сектор, контакты в замке зажигания замкнутся и напряжение поступит на обмотку реле зажигания, по обмотке потечет ток, создаст магнитное поле, которое притянет якорь реле. Контакты реле замкнутся, напряжение питания поступит на низковольтную обмотку катушки зажигания и через нее на коллектор транзистора VT коммутатора. Пока вал двигателя не вращается, на базу транзистора не поступают открывающие импульсы управления, и он закрыт, ток дальше не течет. В применяемых в настоящее время схемах зажигания автомобилей, элементов начерченных синим цветом (диод VD1 и конденсатор С1) нет.



Для пуска двигателя необходимо повернуть ключ в замке зажигания по часовой стрелке еще на один сектор. Стартер начнет вращаться и на коммутатор с датчика вращения поступят управляющие импульсы. Транзистор VT на время 1-2,5 мс откроется и через низковольтную обмотку катушки зажигания пойдет ток. Сердечник катушки начнет намагничиваться, и создаст в высоковольтной обмотке катушки зажигания высокое напряжение. Величина напряжения будет зависеть от соотношения количества витков в катушках. Для надежной работы двигателя система зажигания должна создавать высокое напряжение с запасом, величиной не менее 25кВ. Напряжение, при котором происходит пробой (образуется искра) между электродами в свече составляет 14-17кВ. Таким образом, должен обеспечивается запас по высокому напряжению около 7кВ, что гарантирует стабильную искру в свечах при любых условиях запуска двигателя.

Величина высокого напряжения в момент пуска двигателя автомобиля

Рассмотрим, насколько достаточен запас высокого напряжения при пуске двигателя автомобиля.

При работе двигателя, за счет работы генератора, напряжение в бортовой сети автомобиля обычно составляет 14,1±0,2В. На первичную обмотку катушки зажигания, за вычетом падения напряжения (1,2В) на транзисторе VT, поступают импульсы величиной 14,1В-1,2В=12,9В. В этом режиме величина импульсов на вторичной обмотке катушки зажигания для образования искры в свечах составляет 27кВ.

В момент пуска двигателя напряжение на выводах заряженного аккумулятора может снижаться до 9,5В, если аккумулятор заряжен не полностью, то напряжение может быть и меньше. Тогда с учетом падения напряжения на транзисторе VT, величина напряжения на первичной обмотке катушки составит 9,5В-1,2В=8,3В, это на 35% меньше, чем напряжение при работающем двигателе. При этом величина высокого напряжения тоже уменьшится на 35% и составит 17кВ. Новая свеча создает искру при напряжении 12-17кВ. Если установлены свечи с напряжением пробоя 17кВ, то в таком случае искрообразование может быть нестабильным. Расчеты показали, что даже для нового автомобиля с узлами и деталями системы зажигания, находящимися в исправном состоянии, запаса по высокому напряжению может и не быть.

Что же тогда говорить о системе зажигания автомобиля, находящегося в эксплуатации не один год. Происходит старение изоляции свечей и выгорание ее электродов. В высоковольтных проводах и катушке зажигания тоже происходит старение изоляции, что приводит к дополнительным потерям. Несколько лет эксплуатируемый аккумулятор тоже вносит свою лепту. Путь тока от аккумулятора к катушке зажигания проходит по проводам через контакты предохранителя, реле зажигания, соединительные колодки и клеммы. На них тоже происходит падение напряжения. В дополнение для устойчивого возникновения искры в зазоре свечи при сильно охлажденной воздушно бензиновой смеси требуется подавать на нее более высокое напряжение. Таким образом, запуск двигателя старого автомобиля с первой попытки при больших морозах существующая схема зажигания обеспечить с гарантией не может. Последующие попытки запуска двигателя могут полностью разрядить аккумулятор, с чем большинству автолюбителей доводилось сталкиваться.

Доработка схемы зажигания автомобиля

С проблемой запуска двигателя в дни с большими морозами я столкнулся давно, когда ездил на автомобиле «Ока». Так как двигатель у «Оки» двух цилиндровый, то запустить его, из-за наличия мертвой точки, гораздо сложнее, чем четырех цилиндровый. Менял датчик холла, коммутатор, катушку зажигания, высоковольтные провода, свечи, но достичь уверенного запуска двигателя в морозы так и не получилось. Проанализировав электрическую схему зажигания, пришел к выводу, что если подключить электролитический конденсатор к выводу катушки зажигания, на который подается +12В, то все плохие контакты, через которые подается питающее на катушку напряжение наоборот, буду играть положительную роль, так как будут уменьшать разряд конденсатора. Сначала я установил только конденсатор С1, не хотелось резать провода для впайки диода VD. Пуск двигателя значительно улучшился. После установки диода, который не позволяет разряжаться конденсатору в электропроводку автомобиля при пуске двигателя, «Ока» стала с первого раза, на удивление многим, заводится даже при 25 градусном морозе.

Работает схема следующим образом. Когда вставляется ключ зажигания и поворачивается до первого фиксированного положения, конденсатор С1 через диод VD быстро зарядится от аккумуляторной батареи с учетом падения напряжения на диоде около 1,2В, до напряжения 11,5В. При пуске двигателя, на катушку зажигания будет подано не напряжение с аккумулятора величиной 9,5В, а напряжение с заряженного конденсатора 11,5В. Таким образом высокое напряжение упадет не на 35%, а всего на 20% и высокое напряжение составит не менее 23кВ, что вполне достаточно для уверенного возникновения в свечах искры.

Эффективность работы схемы можно еще улучшить, если поставить дополнительно автомобильное реле, подключить его обмотку параллельно реле пуска стартера, а пару нормально замкнутых контактов параллельно диоду. Тогда, когда стартер будет выключен, напряжение с аккумулятора на катушку зажигания будет подаваться, минуя диод. Если в реле стартера есть свободная пара нормально замкнутых контактов, то можно использовать их и не устанавливать дополнительное реле. Замыкание с помощью реле выводов диода еще повысит высокое напряжение на выходе катушки зажигания на несколько киловольт.

Конструкция и детали

Диод VD1 подойдет любого типа, рассчитанный на ток не менее 8А и обратное напряжение не менее 25В. Еще лучше применить диод Шоттки, например 90SQ045 (45В, 9А). Тогда необходимость в установке дополнительного реле отпадет, так как падение на диоде Шоттки составит всего 0,2В, что и без установки дополнительного реле увеличит высокое напряжение на несколько киловольт. Такие диоды используют в низковольтном выпрямителе блоков питания компьютеров.

Электролитический конденсатор подойдет любого типа, рассчитанный на напряжение не менее 25В и емкостью не менее 20000мкф. Конденсатор должен быть рассчитан на работу в широком диапазоне температур, минус 30-65 градусов Цельсия. Лучше всего подходит конструкция конденсатора с выводами, рассчитанными на винтовое подключение. Я устанавливал конденсатор как на фото.

Если нет подходящего по емкости конденсатора, то можно подключить параллельно, соблюдая полярность, несколько конденсаторов меньшей емкости. При параллельном соединении плюсовые выводы конденсаторов соединяются с плюсовыми, а минусовые с минусовыми. Общая емкость тогда составит сумму всех соединенных параллельно конденсаторов.

Например, есть 4 конденсатора емкостью 4700мкФ, соединив их параллельно, получим конденсатор емкостью 18800мкФ.

Что касается реле, то можно применить любое автомобильное реле, имеющее нормально замкнутые контакты.

Конденсатор желательно установить в непосредственной близости с катушкой зажигания, но, для предотвращения его перегрева, на максимально возможном удалении от двигателя. Место установки должно не допускать попадания влаги на выводы конденсатора во время движения автомобиля. Предложить готовое решение по размещению диода и конденсатора сложно, так как каждая марка автомобиля имеет оригинальную конструкцию, и место установки деталей приходится выбирать индивидуально.

Идея имеет право на жизнь,но думаю,что всё так радужно как описано выше.
Не буду лезть в "душу" коммутатора,саму его электронную схему.Рассмотрим его как черную коробочку.
Работа коммутатора:
При подаче питания на коммутатор (включение зажигания) последний мгновенно замыкает катушку на "массу" в результате чего образуется искра на свече."Массу" коммутатор "держит" около 1 секунды,после чего,если не происходит пуска (положение замка - Старт),отключает "массу" в ожидании импульсов от Датчика Холла (ДХ). Данный процесс могут наблюдать все владельцы 8-к и 9-к с низкой панелью приборов в которых имеется вольтметр.При включении зажигания стрелка вольтметра на секунду застывает на одной отметке и лишь по прохождении 1-й секунды устанавливается в положение соответствующее уровню заряда аккумулятора.
Значит пытаться запустить двигатель ключом замка зажигания "с разгону" не имеет смысла,потому что напряжение и так минимальное (под нагрузкой катушки) и конденсатор никак не сможет зарядиться до ожидаемых 11,5В.
Допустим после включения зажигания можно выделить 1,5-2 секунды для заряда конденсатора (1 секунда для "отпускания" коммутатора и 200-300мс - заряд конденсатора 20000мкФ).Допустим конденсатор "подержит" собственный заряд 1-2с и если повезет и двигатель запустится,то практическое применение данной схемы можно считать удачным.Только в сильный мороз иногда и 4-х секунд мало,для пуска двигателя.
В общем применение данной схемы считаю мало целесообразным,по крайней мере к применению в 2108-09 (не в обиду "окулистам"  ).Практика показывает что нормально настроенный карбюратор и его пусковое устройство,нормальные свечи (пробовал многих производителей),а особенно вовремя обслуженный аккумулятор и без того обеспечивают вполне уверенный пуск двигателя несмотря на сильный мороз (за 6 лет эксплуатации рекорд - это запуск в минус 27градусов) и компрессию в "моих" цилиндрах 5-6.
Еще немного практики:
В среде электронщиков,в частности телемастеров,считается,что 1мм искры высокого напряжения примерно равен 1кВ (1000В).Система зажигания "выдает",даже пусть по самому минимуму 15кВ,чего вполне достаточно чтобы "прошить" пространство в 15мм.Зазор в свече помните?Возможно энергия искры в 17кВ будет и не такой как в 25кВ,но её вполне достаточно для обеспечения пуска двигателя со стороны электроники.
И еще немного практики:
Автор сделал эту схему сам,поэтому естественно она имеет только плюсы.
Если протереть торпеду от пыли,а ещё "намазать" её какими нибудь "пшикалками" - вспомните как бодро и весело начинает заводится и ехать ваша машина.Потом "тело" привыкает и ваша ласточка становится рядовым авто требующим хотя бы каких нибудь доработок.Я этим уже давно не болею,но торпеду протираю. :D
К тому же выжатое сцепление и вытянутый подсос гораздо облегчает пуск двигателя в практически любой мороз.В крайнем случае можно покачать бензонасосом в ручную.